Kako je Vetements letio preblizu suncu

Kako je Vetements letio preblizu suncu

Kad se osvrnemo na posljednjih nekoliko godina u modi, bit će to doba koje su popularno definirale dvije osobe: Demna Gvasalia i Virgil Abloh. Jučer je na mnogo načina označio malo preuranjeni kraj te ere; Najavio je Gvasalia preko WWD da napušta Vetements, etiketu koja ga je potaknula na slavu (Abloh je u međuvremenu prošlog tjedna otkrio da uzme liječničko naručivanje tri mjeseca od kuće).

Ovaj je komad svojevrsna čitulja, premda za marku koja zapravo nikamo ne ide; dok će Vetementsom i dalje upravljati kolektiv, a Demnin brat Guram i dalje će vršiti dužnost izvršnog direktora - odsutnost čovjeka koji ga je došao predstavljati zasigurno će se osjetiti.

Vetements, kada je stigao s pariškom pistom za pistu za SS15, djelo je anonimnog, Margielinog kolektiva. Njihova emisija, koju smo obrađivali na Dazed, sadržavala je poznate predmete prerađene na nepoznate načine, dramatično prevelike i asimetrične. Teme su se javljale tijekom sljedeće dvije sezone, prvo u noćnom klubu, a zatim u kineskom restoranu: fascinacija logotipom i uniformama, supkulturom i načinima na koje različita odjeća komunicira, djelujući kao označitelji zanimanja ili statusa ili glazbenog ukusa. Bilo je teško odrediti zašto, ali Vetements je ispunio prazninu koju ljudi nisu ni slutili da je tu. Njegov uspon bio je nagli i stratosferski - Kanye je bio na showu 2, a do trećeg se pojavila Anna Wintour.

Backstage u Vetements SS15, prvom brenduizložba pisteFotografija Lea Colombo

SS15 ODJEĆA24

Sve što bi se danas moglo reći o Vetementsu izgleda kao floskula. Da, stvorio je komade koji su zamaglili granicu između visoke mode i ulične mode, s izuzetno skupim kapuljačama i trapericama od £ 1k. Da, potaknuo je povratak u logomaniju koju je progutao krah 2008. godine i kasnija recesija. Da, to je 'poremetilo' modnu industriju, da, dizajni brenda - a da ne spominjemo stajling Lotte Volkove - kopirani su nadaleko, da, pomogao je uspostaviti ideju postsovjetske mode i da stvorio je memovi piste (počevši od one sada zloglasne DHL majice). Ali Vetements je značio i više od toga. Unatoč očitim otmicama Margiele, to zapravo nije bilo poput ičega što je moda prije vidjela. Bila je to postmoderna i post-internet. Bilo je ironično. Bio je to kamp. Bilo je prikladno. Bilo je smiješno. Stvorilo je Titanski kapuljača, zaboga, i za samo nekoliko sezona, ono što je učinilo cijedilo se skroz dolje, do namočenih traperica koje je šibao Topshop i čarapa koje je Boohoo srušio.

Sve su to bile stvari sa stavom prkosa, uzdržanog zanemarivanja pravila i normi i konvencija etablirane modne industrije i njezinih načina da se stvari rade 'kako treba'. Vetements je tražio više. Zašto od starih ne biste mogli napraviti nove traperice? Zašto ne biste mogli imati kolekciju u cijelosti sastavljenu od kolaboracijskih dijelova s ​​drugim etiketama? Zašto ne biste mogli upotrijebiti tuđi logotip na majici, ili napraviti luksuznu modnu brusilicu za korov, ili pokazati konfekciju tijekom couturea, ili ugostiti skočni prozor u skladištu dizajniranom da izgleda kao da je to držanje mjesto lažne robe na crnom tržištu?

Bilo fetišiziranje DHL-a ili Čovjek pauk pidžama, Vetements je uvijek bio u šali sa sobom, iako se u nekim trenucima osjećao kao na štetu onih koji bi izdvojili novac za njegovu odjeću. (Gvasalia je jednom prilikom priznao da nije jedan od njih.) Vetements je bila luksuzna modna marka, ali ujedno je bila i zrcalo sajma - nije odražavalo samo industriju, već je to sebi vratilo na način koji je razotkrio njezinu glupost.

Vetements je bila luksuzna modna marka, ali ujedno je bila i zrcalo sajma - nije odražavalo samo industriju, već ju je vratilo sebi na način koji je razotkrio njenu glupost

Možda je izgledao anti-autoritetno, ali poput nervoznog pojasa potpomognutog PR mašinom velike izdavačke kuće, Vetements je bio posao i vrlo profitabilan. To je pokrenulo zanimljivu kontradikciju: kada proizvodite nestašicu tako da se vaša odjeća rasproda i tako postane još zahtjevnija, koliko zaista možete kritizirati sustav koji igrate? Vetements se često osjećao kao eksperiment u konzumaciji (sjetite se mjesta održavanja izložbi - robne kuće, McDonald'sa, restorana) i ljudi su se na to najedali.

Gosha Rubchinskiy naOdjeća SS16

Dok je Balenciaga procvjetala nakon što je Gvasalia 2016. godine predstavio svoju prvu emisiju kao direktor, Vetements - koji je u nekim slučajevima bio skuplji - počeo je dobivati ​​reputaciju modne žrtve. Letio je preblizu suncu, postajući žrtvom vlastitog uspjeha - Vetements je isprobao modu, ali kako je brzo postao marka trenutka, hiperski vlak iskočio je iz šina. Kako su se naslovi o svakoj novoj mem memoriji gomilali, Vetements se počeo osjećati poput groznog skupog mamaca. (Trenutno se prodaje Papuče medvjedića za 680 funti ).

Obje Gvasalije snažno su uzvratile tvrdnje da se ne prodaje kao nekada. Na skočnim prozorima u Aziji, Vetements je prodavao majice i kapuljače koje su preuređivale njegove najpopularnije predmete i šibale turističku robu po nečuvenim cijenama. Unatoč početnom entuzijazmu da se zalaže protiv konvencija, Vetements je na mnogo načina utjelovio neke od najgorih stereotipa o modi - bila je ekskluzivna i skupa te se počela osjećati pohlepno i cinično. Ne izbacujete markirane čarape ili prodajte šalicu u turističkom stilu za 80 dolara jer pokušavate poremetiti industriju. Činiš to jer možeš. A onda i ti preseliti u Švicarsku , možda najmanje ometajuće mjesto na svijetu (i poznato po povoljnim poreznim sporazumima).

Ne odbacujete markirane čarape ili prodajete šalicu za 80 dolara jer pokušavate poremetiti industriju. Činiš to jer možeš. A onda i ti preseliti u Švicarsku , poznat po povoljnim poreznim ugovorima

Ovaj trenutak označava novo doba za Vetements, doba rasta i velike ekspanzije, rekao je Guram Gvasalia WWD . Novi projekti i suradnje iznenađenja bit će otkriveni u vrlo bliskoj budućnosti. Nema sumnje da se planira udvostručiti ono što zasigurno ostaje profitabilna marka. Posljednja emisija Vetementsa, u McDonald'su, imala je košulju s natpisom na kojem je pisalo 'Zdravo, zovem se kapitalizam' i majicu s logotipom Playstation pretvorenu u 'Paystation'. To me podsjetilo na riječi pokojnog, velikog Marka Fishera: 'Alternativa' i 'neovisnost' ne označavaju nešto izvan glavne kulture; nego su to stilovi, zapravo dominantni stilovi, unutar mainstreama. Bila je šuplja i smicalica, kritika kapitalizma transformirana u luksuzni proizvod, vuk u ovčjoj koži.

Možda je to bila poanta Vetementsa cijelo vrijeme, ali unatoč tome kako je marka pala, nekako mislim da nije. Etiketa trenutno prodaje majicu po cijeni od 305 funti, s tim da su korporativni časopisi još uvijek dosta ispisani na njezinim prednjim stranama. Debi na pisti prošle sezone nepogrešivo je inačica one koju je Kurt Cobain DIYed za Kotrljajući kamen naslovna priča davne 1992. Cobain je, kako ističe Fisher, bio dobro svjestan dvostruke veze u kojoj je bio: čak je i ovaj čin prosvjeda bio hrana za sjajni korporativni medijski stroj rock 'n' roll-a. Cobain je znao da je on samo još jedan komad spektakla, da na MTV-u ništa ne prolazi bolje od prosvjeda protiv MTV-a, napisao je Fisher. Ovdje je čak i uspjeh značio neuspjeh, jer bi uspjeh značio samo da ste novo meso kojim se sustav mogao hraniti.

Možda je to željno razmišljanje, ali volio bih vjerovati da Demna ovo razumije predobro.